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[F.A.Q.] Cultivo de Cannabis



La Cannabis Sativa es una planta de vida anual, su ciclo vital oscila entre los 5 y 10 meses dependiendo de la variedad y del lugar donde nazca.






Semillas:
•Se pueden comprar en growshops europeos, pero por su alto precio en Euros, conviene tomar experiencia con las semillas que vienen en el prensado paraguayo.
• Si decidís comprar semillas y no sabes cual es la diferencia entre una sativa y una indica click acá.
•Las semillas pueden durar hasta 5 años en buenas condiciones si se conservan en un lugar fresco, oscuro y sin humedad: La heladera por ejemplo.
•Las semillas de una planta hermafrodita, darán plantas hermafroditas.
•Las semillas feminizadas aseguran un 99.9% de plantas hembras.
•Podemos saber si una semilla esta lista para germinar por su color oscuro y por su resistencia a una ligera presión con las yemas de los dedos. (Las blancas están muertas)
• Si son semillas viejas, activarlas dejándolas un día en un vaso con agua destilada antes de hacerlas germinar.
• Para cultivar en indoor en espacios muy reducidos (como un pequeño mueble o un cpu), se utilizan semillas autoflorecientes, las cuales no responden al ciclo de luz dia/noche sino que inician la floración tres o cuatro semanas después de germinar.






Germinación:
1.Colocar una servilleta de papel sobre un plato
2.Humedecer con agua (si es destilada mejor) con un rociador
3.Ubicar las semillas separadas unas de otras
4.Cubrir las semillas con otra servilleta de papel y humedecer
5.Poner encima otro plato boca abajo, formando una especie de plato volador
6.Cuando eclosionen las semillas (muestren la radícula) Es momento de sembrar.




•Es recomendable que las semillas estén en un medio con temperaturas entre 21 y 24 grados centígrados para que germinen.
•Es necesario revisar las semillas periódicamente para renovar el aire y humedecer las servilletas. (Si se secan las servilletas la radícula podría morir)
•Las semillas eclosionarán entre los 2 y 10 días (dependiendo de la calidad y el tiempo transcurrido desde su cosecha).



Sustrato:
1.En una maceta de por lo menos 5 litros de capacidad o en un cantero, colocar 50% de tierra negra, 30% de perlita y un 20% de humus de lombriz aproximadamente.
2.Mezclar bien tratando de que quede airado y esponjoso.




• Hay muchas recetas de sustratos, ésta sería como un promedio de todas.
•No es recomendable agregar ningún tipo de fertilizante en este momento.
•En todo el tiempo que dure nuestro cultivo, siempre hay que cuidar que en la superficie no se genere barro ni cascotes removiendo con una cuchara.
•También se puede agregar un poco de turba o coco para que conserve mas la humedad del sustrato y una capa de leca en el fondo de la maceta para que la tierra no se compacte y deje pasar el agua sobrante por los agujeros.
• La maceta tiene que ser clara para evitar el calentamiento por los rayos solares. NUNCA USAR RECIPIENTES TRANSPARENTES!!!



Siembra:
1.Con mucho cuidado, trasladar la semilla germinada hasta la tierra tomándola con los dedos o una pinza, sin tocar la radícula ni exponerla a la luz.
2.Introducirla a 1cm de profundidad con la radícula hacia abajo.
3.Cubrirla y darle un pequeño riego con el pulverizador.
4.Humedecer con frecuencia la superficie.




• Lo ideal seria plantar en un vasito plástico e ir trasplantando a medida que la planta lo pida, duplicando el volumen cada vez hasta llegar a los 5/6 litros mínimos. Esto se hace para que la planta consuma todos los nutrientes del sustrato y no se desperdicie con el riego, además de poder ir controlando el tamaño de la planta. (Igual yo prefiero ahorrarme todo ese trabajo abonando seguido)
•En exterior (outdoor) se recomienda sembrar desde la luna creciente de Septiembre hasta fines de Octubre (en Argentina y países vecinos) para los que pueden y quieren una planta grande. Para los que no, en Noviembre hasta principio de Diciembre se puede.
• En interior (indoor).. obvio que todo el año!


En exterior:
•Sembrar en un lugar que reciba la mayor cantidad de horas diarias de luz.
•Evitar excesos lumínicos cuando nazca el brote (sol de mediodía).
•Insecticida recomendado: Nicotina: Mezclar tabaco con agua y dejar macerar unos días. El líquido extraído eliminará cualquier insecto.


En interior:

Ambiente:
•Un lugar ventilado y limpio a unos 50 cm del suelo.
• Las medidas mínimas recomendadas para un armario son 60x60x130cm con extracción de aire superior e intracción de aire inferior.
• Para las paredes...
El papel aluminio refleja 70-75% la luz al igual que el papel de regalo.
La pintura blanca mate lavable refleja el 85-93% la luz (fibrada si el indoor es de madera).
El film refractante (papel mylar) refleja 90-95% la luz.

• La falta de aire se caracteriza por una caída de las puntas de las hojas hacia abajo, en forma de garra y necrosis cuando es muy severa.

Falta de aire/ventilación:



Luz:

• Cuando son plantines.. se recomiendan los fluorescentes o lámparas de bajo consumo para no quemarlos o deshidratarlos. Es importante que estén a unos pocos centímetros del plantín para que no se espigue.



• En etapa de crecimiento ( 2 a 3 meses aprox.), 18 horas de luz y 6 horas de total oscuridad. (La lámpara recomendada es la de Halogenuro metálico de 400w a 50/60cm de distancia. Aunque con 100w REALES totales o mas en bajo consumo (luz fría) los resultados son muy buenos!)


• En la etapa de floración (2 a 3 meses aprox.), 12 horas de luz y 12 horas de total oscuridad. (Lámpara recomendada: Alta presión de sodio de 250w en armarios con una superficie menor de 80x80cm y sino de 400w a 60cm de distancia por cada metro cuadrado)
• Se podría usar bajo consumo (luz cálida) con 150w REALES totales o más. Pero la diferencia en cantidad y calidad en la producción obtenida es considerable.


• Cuando la intensidad de la luz es pobre, las plantas crecen estirándose hacia la luz provocando follaje disperso y ramas alargadas y flacuchas.
No pongas las plantas a florecer sin tenerlas sexsualmente definidas.



Temperatura:
•Lo ideal entre los 23 y 25 grados centígrados.
•La planta no crece ni florece a temperaturas inferiores a los 10 grados y superiores a los 39 grados centígrados.
•Una temperatura superior a los 25 grados no es aconsejable porque favorece a la aparición de plagas e insectos.

CO2:
• Las plantas consumen mucho CO2 para hacer la fotosíntesis (mientras la luz esta prendida). Por eso, para acelerar el crecimiento, obtener tallos grandes y fuertes, y una planta menos sensible a altas temperaturas, podemos suministrar CO2 haciendo el siguiente coso.



Que buen momento!





Riego:
•Lo más recomendable es regarlas cada 3 días. Si no estás seguro de cuando hacerlo, esperá a que las hojas pierdan un poco la tensión característica. Recordá que muy poco o mucho riego, puede matarla.
• El agua de lluvia es lo mejor!
•Seria interesante rociar las dos caras de las hojas con agua una vez a la semana para limpiar los estomas y facilitar las transpiración.
• El mejor momento del día para regar es la mañana, con el fin de que cuenten con el resto del día para absorberla.
• Pasarnos con los riegos puede ocasionar, además de hongos en las raíces, que los abonos que retiene la tierra sean arrastrados por el agua dejando a la planta sin nutrientes.
• Una cosa muy importante sobre el riego es observar que la maceta tenga un buen drenaje. Tiene que haber algunos agujeros en el fondo que hará que los excesos de agua se escapen. Si la maceta no drenara, los excesos de agua se acumularían y afectaría a las raíces o haría la tierra ácida o con moho.
No riegues con agua fría: No es bueno los golpes de temperatura para las raíces ni para la planta, intenta dejar reposar el agua antes de regar, ya que así dejaras los sedimentos pesados y se aclimatará a la temperatura ambiente. Si la planta esta en su momento mas cálido del día, espera a que bajen un poco mas las temperaturas para regar, ya que a esas horas la tierra puede estar demasiado caliente.
• NO USAR EL TÍPICO PLATO CON AGUA DEBAJO DE LA MACETA. Las raíces se pueden pudrir-

Exceso de riego:





Sexado:
• El sexado de nuestra planta no solo proviene de su genética, sino que una escasez de nutrientes o agua puede convertirla en macho.
•Cuando una hembra descubre su sexo, en los extremos de las ramas superiores, justo en la intersección de las hojas con el tronco, donde crecería un nuevo brote, aparece una cosa diminuta, alargada y con dos pelitos en sus puntas superiores. Esto es lo que caracteriza a estas preciadas señoritas.



•La detección de los machos puede ser difícil. Cuando un macho empieza el proceso de floración, en los extremos de las ramas superiores, en la intersección de las hojas con el tronco, donde crecería un nuevo brote o una flor femenina, empezará a crecer algo que parece una bolita (o pequeñas bolas) pero sin los pelillos blancos que le salen ser los característicos de las hembras.
• Las plantas macho no convierten a las hembras en macho, las polinizan y salen muchas semillas y menos flor, que a la vez pierde poder el THC ya que la planta deposita esa energia en producir semillas.



Cuando aparezca una planta macho hay que cortarla por la base, procurando no agitarla. Esto previene de polinizaciones indeseadas. Tener en cuenta que el polen de un macho puede desplazarse centenares de metros y hasta kilómetros en condiciones de viento favorables.
Hermafroditismo: Como en el reino animal, en el cannabis también se da el fenómeno del hermafroditismo, ya sea al inicio, durante o al final de la floración. En estos casos no nos interesa preservar la planta. Esta planta puede mermar el resto de una cosecha, polinizando todas las hembras de los alrededores.



Nutrientes:
Si falta…
Nitrógeno: Crecimiento lento y las hojas mas viejas se ponen amarillas.
Fósforo: Crecimiento lento y todas o la mayoría de las hojas se oscurecen.
Potasio: Primero las hojas mas viejas se ponen amarillas, luego las puntas de las hojas se vuelven grisáceas y se doblan hacia abajo.
Magnesio: Los tejidos que rodean a los nervios de las hojas viejas se vuelven amarillos.
Hierro: Los tejidos que rodean a los nervios de las hojas nuevas se vuelven amarillos.
Calcio: Las puntas de las hojas se marchitan y se doblan hacia abajo.




Proporciones de abonos sugeridos:
N4/P1/K2 Enraizamiento de la planta y primer crecimiento.
N2/P1/K1 Madurez
N1/P2/K2 Floración.. Aumento de cogollos considerable.
•Nunca abonar mas de una vez a la semana, un exceso de nitrógeno mata a la planta.
• En la etapa de floración, se obtienen muy buenos resultados abonando con Guano de murciélago (2 semanas antes) y con te de banana (en el transcurso)(la receta está Acá).



Cuatro métodos para controlar la altura y optimizar el espacio:



Se va atando con hilo la planta a la meseta a medida que esta va creciendo. De manera que en vez de obtener un cogollo principal y otros mas chicos, obtenemos varios cogollos principales. Ahorrando espacio en altura y sin estresarla como con la poda.


El uso de una red o rejilla semirígida. La forma de los agujeros no es importante, cuadrado, hexagonal, rectangular, como asi tampoco el material del que este hecha, alambre, madera, plástico. Lo que si es importante es el tamaño de estos, entre 5cm y 10 cm es una medida adecuada. 
La malla debe situarse a una altura entre 20 y 30 cm respecto la base de las plantas.


Se trata de llenar el espacio con la mayor cantidad de plantas posibles, para la mayor producción en la menor cantidad de tiempo, cosechando aproximadamente en 2 o 3 meses (dependiendo de la variedad) lo que normalmente nos llevaría 4 o 5 meses, de esta manera no solo podemos hacer mas cosechas al año si no q nos vamos a ahorrar bastante en la factura de luz. No se buscan grandes plantas ramificadas con múltiples flores, si no, plantas pequeñas con una sola flor apical en su máxima expresión. 




Cosecha:
• Es muy conveniente cortar la planta unos días después del último riego o la última lluvia si estamos en exterior, con el objeto de que se pierda en parte la humedad acumulada en tallos, hojas, y por supuesto, en los cálices que son la parte del cogollo que más nos interesa.
• Durante los 15 días anteriores a la cosecha no hay que abonar ni rociar la planta. Solo regarla con agua para lavar los restos de fertilizantes. Esta simple medida mejorara el sabor de la hierba y rascara menos la garganta.
• Al cosechar se puede cortar la planta entera o ir cortando cogollos conforme vayan madurando. A gusto de cada uno. Puedes cortar los cogollos superiores primero y dejar los más bajos para que terminen de madurar.
• Algunos cultivadores dejan la planta en total oscuridad los dos días anteriores a la cosecha. Dicen que logran cogollos mas resinosos.
• Para los que no quieren matar la planta y no les importa obtener un efecto mas narcótico en las próximas cosechas, pueden hacer uso de la Revegetación.


Cosecha temprana:
Los tricomas son transparentes con base larga pero recta. Son ricos en THCA. Esto provoca un efecto más estimulante, pero necesitan perder su forma ácida mediante la aplicación de calor y/o un perfecto curado para manifestar su potencialidad. También existe pérdida de aromas, debido a que los agentes aromáticos, terpenos, sesquiterpenos y otros, aún no se han desarrollado adecuadamente.

Cosecha óptima:
Cuando su base deja de ser recta y se empieza a curvar y a afinar hacia la punta, el contenido de THC (sin la parte ácida) es mayor. Algunas glándulas tomarán coloración ámbar transparente, dependiendo de la variedad y si el cultivo es interior o exterior, pero conservan la forma del pie del tricoma.



Cosecha tardía:
Si se retrasa la cosecha, los tricomas comenzarán a tomar coloración ámbar y/o lechoso u opaco. Cuando son de color ámbar transparente el tricoma contiene todos sus agentes aromáticos, pero el THC se degrada a CBD rápidamente en contacto con el aire, provocando un efecto más narcótico. Se puede apreciar visualmente el hecho de que los tricomas ámbar pierden su transparencia para ir adquiriendo un tono bastante más opaco, mientras sus pies se empiezan a retorcer.



Tricomas en macro:




Manicura:
• Después de cortar la planta se deben quitar las hojas grandes que no tienen glándulas de resina. Hay quien corta estas hojas después de secar las plantas. Así, al secarse, las hojas grandes recubren el cogollo y lo protegen evitando que se rompan las glándulas llenas de resina.
• Para hacerle la manicura a tus cogollos agarra la planta por el tronco y, mientras la sostienes boca abajo, vas cortando las hojas grandes con sus pecíolos o tallitos. También puedes cortar las puntas de las hojas que sobresalgan del cogollo que no tengan resina.
• Cuanto más limpies el cogollo, más potente será.
• Mientras manipulas los cogollos tené cuidado y no los manosees. Las glándulas de resina se rompen con facilidad y el THC se oxida.




Secado:
• Los cannabinoides que tiene un cogollo recién cosechado son el THCA, THC, cannabidiol (CBD) y cannabinol (CBN). Bien, en el secado, el THCA que no es activo, se va transformando en THC activo. Por eso, este proceso influye mucho en la calidad del producto final.
• Una hierba mal secada, rascará la garganta y perderá potencia. Por el contrario, si el cannabis se seca lentamente, el sabor y la potencia mejorarán.
• El cannabis se debe secar en un lugar seco, oscuro, fresco y ventilado, preferiblemente colgados boca abajo. Si colgamos los cogollos tomarán una forma más redondeada que si los extendemos sobre un diario.
• Dependiendo del clima, el secado puede durar entre una y tres semanas. Si no querés curar la hierba, mantenla secando hasta que el tallo central se quiebre al doblarlo. Si pensas curar, cuando el cogollo se sienta crujiente al tacto pero un poco húmedo en el centro pasá al curado.
• El mayor peligro cuando secamos el cannabis es que aparezcan hongos. Pueden evitarse poniendo un ventilador que mueva el aire alrededor de los cogollos. Si se enmohece un cogollo separalo del resto para que no los contagie. Secarlo al sol directo durante al menos 24 horas debería acabar con los hongos.





Curado:
• Cuanto mas lento sea el secado, mayor potencia y mejor sabor tendrá la hierba. El curado consigue que la hierba se seque más despacio a temperaturas de aprox. 18º a 22ºC, y que sobre todo, se descomponga la clorofila y otros elementos. Una buena forma de curar es meter la hierba en cajas metálicas o de madera (no de plástico) que se abren una o dos veces al día. De este modo se termina de secar más despacio lo que mejora su sabor y su potencia.
• La duración del curado depende de cuantas veces al día se abra la caja, de las condiciones del clima y de los gustos particulares de cada uno.
• Vigilá a diario la hierba en busca de moho. Las condiciones del curado pueden hacer aparecer hongos si no se va abriendo la caja para que se airee. Si aparecen, saca los cogollos de la caja y colgalos al sol.






Conservación:
• Una vez que la marihuana este bien seca (cuando el tallo se quiebra) se puede meter en frascos de vidrio que cierren herméticamente y conservarla meses e incluso años sin perdida de potencia en un lugar fresco y oscuro.
• La hierba pierde potencia en contacto con la luz, el aire y el calor. Por eso hay que guardarla herméticamente, a oscuras y sin altas temperaturas.




Y tengan cuidado con la Araña Roja!!! para prevenir esta y varios insectos mas, esparcir trozos de cebolla sobre la tierra.


Fuente:
Revista THC
Libro de Ramon Santos------------------------------>Descargar
Cannabiscafe
Wikipedia
Fumatinga (ies27, trancemaster, Ramiro123, 2ton3, mclisto, Carnaticus y GerAnPer)
y varias paginas web sobre el tema.